时装传奇安特卫普六君子有谁？除了是Raf Simons前辈，Gucci新任创意总监Demna Gvasalia也是他们挖掘

MOMA总监Kaat Debo用最简单的话语，总结了Dirk Bikkembergs、Ann Demeulemeester、Walter Van Beirendonck、Dries Van Noten、Dirk Van Saene、Marina Yee在时装圈的地位。他们不是上个世纪唯一的传奇设计师，却是唯一一个非正式结盟的设计师团体，从以W<崛起因此成为五、六级生记忆的Walter Van Beirendonck，六君子挚友Martin Margiela（人们通称6+1）、开创当代运动时尚的Dirk Bikkembergs，以及去年夏天退休的Dries Van Noten，六君子以接力形式活跃并影响时装界40个年头，可说是当代时尚圈最独特的存在，而这得从他们的母校安特卫普皇家艺术学院说起。

——卡特．德波（Kaat Debo），安特卫普时尚博物馆（MoMu）馆长

最具时尚权威的安特卫普皇家艺术学院

Mary Prijot于60年代在安特卫普皇家艺术学院创立时尚与戏服设计学系，接着由 Linda Loppa接手，这两位作风严格、着重现代艺术而非街头次文化、思想前卫的老师，给学生们没有边界的创作空间。1980年，Margiela和Van Beirendonck最先毕业，最后则是1982年毕业的Bikkembergs。离开校园后，他们在 Linda Loppa结合学院和政府资源的挹注下纷纷独立创作，并一起参加比利时最具代表性的服装设计奖项 Gouden Spoel，一起拿奖。

先重述一下The Antwerp Six

当时的比利时设计实力尚未进入大众视野，1986年，亟欲想被看见的六个年轻设计师于是向比利时政府申请经费补助，租了台小巴开往伦敦参加伦敦时装周发表作品。80年代的时装圈，巴黎仍是高订大师们优雅精緻风格的天下，米兰则以Armani先生的Power Suit和性感奢华的Gianni Versace称霸，六位设计师们以解构、来自旧衣物的面料和五金、拆解重组的概念，大大冲击当时的时装圈想像，瞬间广受媒体和买家们注意与讨论。因为他们的名字实在有些难念，媒体乾脆称他们为，安特卫普六君子之名自此诞生。即便几年后Helmut Lang声名大噪，但他的解构性仍建立在极简主义的剪裁上而有其制约性与限度，不像六君子富含艺术感与实验性，毫无边界地将解构做为自我设计想像的实践，不在乎世俗的美／丑规範，将边缘美学带进主流伸展台，2000年后全球时装圈的解构设计，可说都是站在六君子的肩膀上。

设计师Walter Van Beirendonck

不过六君子并非正式结盟，而是兄弟登山各自努力。一战成名后，最先火力全开的是Walter Van Beirendonck，他的设计以夸张比例的剪裁搭配强烈用色着称，创立的W<（Wild and Lethal Trash）更以幽默和游走尺度边缘的图案组成的荒诞风格，备受90年代青年追捧，也为2000年后的街头怪异／解构美学（例如Vetements、Y/Project、Glenn Martens）开启前奏。

除了设计，Van Beirendonck也乐于提携后进，Raf Simons和Kris Van Assche都曾在他工作室实习多时，2007年他更接下母校系主任教职，延续 Linda Loppa的交付为安特卫普创造前卫叛逆的学习环境，而他也是第一个发掘Gucci新任创意总监 Demna Gvasalia设计天分的人（Demna就读安特卫普设计学院大三期间，曾获Van Beirendonck发掘并安排工作机会），如今即使已经淡出第一线，影响力依然不减。

设计师Dirk Bikkembergs

如今随处可见的运动时尚，都得感谢Dirk Bikkembergs在上个世纪的创意先行。六君子成名后，他赴巴黎发表首个男装系列，在解构大主题下结合工装、运动和机能布料，刷新当时男装主流态势。90年代末期，深爱足球运动的Bikkembergs接连好几季请来足球队员担任模特儿展演他以足球／足球运动为设计灵感的男装系列，开启当代运动风时装的先例；2005年他更买下义大利小型足球队FC FOSSOMBRONE，以队员和球场做为他运动时尚的实验场，而Bikkembergs以此为基地在面料、机能感、设计细节和配件特别是鞋款上的尝试，都对当代的运动时尚抑或是时装品牌与运动品牌联名，或是运动品牌的时装化转型，带来莫大的启发与示範作用。

设计师Ann Demeulemeester

以纯粹的黑和白做为设计主调，虽然不是时装圈主流，却仍是长期以来不可忽视的存在，那象徵时装做为一种静谧诗意或暗黑美学的可能性，而Ann Demeulemeester是这个潮流的一大推手。

——Ann Demeulemeester。

1992年在巴黎的个人首场大秀上，Demeulemeester以单一黑色但不同面料的解构和不对称剪裁单品层次叠搭，并捨弃当时盛行的巴黎高订大师们和米兰三G（Giorgio Armani、Gianfranco Ferre、Giannie Versace ）细心雕琢的曲线，换上颀长垂坠的直筒中性剪裁，edgy & raw的风格上却又点缀大量同色羽毛，在女性、摇滚和哥德风之间流动拉扯；后期她又加入白色以创造视觉的二元对立，同时在落拓解构之下强化面料细緻工艺，但又坚守他纯色无印花和配色的本格，形成具哥德浪漫色彩的诗意美学。Rick Owens就曾说Demeulemeester给她非常巨大且长远的启发，而Riccardo Tisci、热门影集《Wednesday》服装设计师／奥斯卡最佳服装设计奖四届得主Colleen Atwood、 Christopher Kane也都深受Demeulemeester影响，90年代末期开始的哥德式美学，Demeulemeester绝对是一大推手。

设计师Martin Margiela

Martin Margiela虽然不在六君子之列，却因为和六人是同学与同期出道的关係，而常被人们称为――他和Dries Van Noten与Van Beirendonck从学生时期就交情匪浅；曾和Marina Yee交往多年，初期设计深受Yee影响；1988年发表首个系列的他也是七人中最早创业的，六君子踏上品牌之路因此深受鼓舞。

相较于六君子，Margiela更加大胆前卫，他打破当时服装版型的既定结构和剪裁，同时拆解各种旧衣物作为新系列的素材，从结构、版型到面料，完全跳脱时装圈近一世纪来的规则，和六君子之间可说是协同作战般地将解构主义推向时装界中心，而他不以名模走秀、明星代言和广告，甚至不轻易接受媒体採访和个人曝光的品牌经营手法，彻底展现前所未见的前卫姿态。即使Margiela以经于2008年完全退出时装界，但他的解构概念依然影响无数设计师，他的名字更是未曾被遗忘的传奇。

设计师Dries Van Noten

如果说Demeulemeester是六君子中掌管暗黑哥德式界的女王，那Dries Van Noten便是光明世界的诗人。伦敦一战虽然让以男装起家的Dries拿到Barneys的订单，但后续为了筹措创业资金，他一度为其他品牌作嫁设计，1991年才在巴黎发表首个男装系列，1993年发表首个女装系列。六君子中Dries的前卫自成一格，他喜欢用遍各种色彩大胆撞色，并加入鲜豔的花草、平面刺绣与立体的水晶串珠等装饰，再将所有的繁複元素制约在解构剪裁的框架内，迥异于当时印花设计的古典和乡村风格。他同时将着迷的绘画、传统工艺和布料实验置入其中，例如用水洗、褪色、suminagashi（墨流，一种流传九百多年的日本古老染色技法）处理印花，例如取材马列维奇、David Hockney画作的用色和光影处理，例如以科技布料和法国传统钩织拼接，以上种种设计手法的汇聚，让Dries的时装浪漫而不滥情并具理性，带有明亮缤纷但又不喧闹的静谧感，也带有前卫调性。

从1989年首个系列一直到去年6月最后一场大秀宣布退休，38年的设计生涯中，Dries的风格始终不受主流趋势与市场变动影响，并坚持独立经营运作直到2018年才将多数股权售予Puig集团。无论世界如何变动，Dries Van Noten一直是时装圈永恆一般的诗意，也是安特卫普六君子中最后退休的一人。

在Dries退休大秀前几周，六君子在他号召下再度聚首，1986年，六君子开着小巴士往伦敦的路上，除了作品，也带着上面写着的传单，当时他们一定没有想见，他们的名字不仅成为时装圈的传奇，也深深影响当时以及这个世纪的时装圈与后辈设计师们。

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